Praga – A Paris Do Século XXI

Praga é uma Paris que esqueceu de crescer. Tem o que existe de melhor na capital francesa, sem os inconvenientes de toda metrópole, embora, verdade seja dita, também sem o glamour e a efervescência parisienses. Mas não há de ser nada. Para quem não sabe, Praga é um dos lugares mais românticos e festivos do mundo.

Lá, tudo é perto, acolhedor, aconchegante, convidativo, e também alegre, provocador, despretensioso, irreverente. Não há quem não se encante. Como em Paris, a mágica está no ar, efeito de uma varinha de condão que toca todas as idades e estados de espírito. Assim que o frio permite, a festa começa nas praças ou na Ponte Carlos IV, que une a Staré Mesto (Cidade Velha) a Malá Strana (a Cidade Pequena).

Nesses locais, há sempre um exército de adolescentes americanos e europeus de todas as línguas que se comporta como se a cidade fosse um grande acampamento rodeado de palácios, igrejas, museus e castelos, algo como se os jovens da Torre de Babel sentassem ao redor de várias fogueiras para cantar ao violão Bob Dylan. Na Ponte Carlos IV, por exemplo, é impossível andar sem tropeçar nessa cantoria ou nos pintores que fazem retratos e preenchem telas com a paisagem do Castelo de Praga, ou mesmo em artistas de diversos talentos e músicos magistrais que tocam jazz e canções folclóricas.

A cidade é talhada para namorar. Se o cartão-postal de Paris é uma torre, a Eiffel, o de Praga é a cidade inteira, iluminada à noite. Ou seja, tudo conspira em favor dos romances, a ponto de uma das camisetas mais famosas vendidas por aqui levar a inscrição "Praga is for lovers", ou Praga é para quem ama. Paris tem cafés, palácios, pontes e um rio, o Sena, cortando-a. Pois Praga tem a mesma coisa, com a diferença de que o rio, aqui, foi batizado com o quase impronunciável nome de Vltava, ou Moldávia em português. Tão comum quanto ver adolescentes confraternizando, é assistir à comunhão de casais com mãos entrelaçadas, abraços apertados, beijos fogosos, suspiros e mais suspiros. Ao redor de todos, um cenário sublime, tão cinematográfico que foi usado por Tom Cruise em Missão Impossível.

Não importa quais sejam suas intenções, Praga tem o que você procura. Encravada no miolo da Europa Central, a capital tcheca tem no total, com periferia e tudo, apenas 500 quilômetros quadrados, um terço do tamanho da cidade de São Paulo e menos da metade do que tem Paris. Como naquela história de os melhores perfumes estarem nos menores frascos, as atrações da capital da República Tcheca se concentram num espaço ainda menor. Em linha reta, elas estão distribuídas em cerca de dez quilômetros. Nesse trecho, a geografia dos bairros anda de mãos dadas com a História. Na verdade, Praga não é uma cidade e sim quatro, antes comandadas por um castelo, o de Praga e Hradcany. No passado, cada bairro foi uma cidade diferente, Mála Strana (a Cidade Pequena), Staré Mesto (a Cidade Velha), Nové Mesto (a Cidade Nova)  e Josefov, o bairro judeu, unificadas no século 18.

Cada canto tem o seu charme e um monte de histórias para quem se dispuser a escutá-las. Mesmo as partes menos celebradas pelos turistas, como o Josefov, fundado em 1478, são belíssimas e guardam passagens mais do que interessantes, algumas tristes. Ali, no bairro judeu, chegaram a viver 36 mil pessoas antes da Segunda Guerra Mundial. Depois dos nazistas, sobraram apenas trezentos judeus, alguns fugiram, a maioria foi morta. O ponto alto do bairro, quase na esquina da praça da Cidade Velha, é o velho cemitério, único lugar em que, durante trezentos anos da Idade Média, os judeus podiam ser enterrados. Hoje, existem cerca de 12 mil lápides que abrigam mais de 100 mil pessoas, descansando sob o coro dos corvos que fazem ninhos ali. Não há jeito de pisar no cemitério e não ficar arrepiado. Para desanuviar o espírito, bastam alguns passos para encontrar bares e cafés que servem a deliciosa cerveja tcheca, as veneradas Pilsner e Budweiser.

Além de entreter quem gosta de aprender história de perto, Praga, uma das poucas capitais europeias que não foram bombardeadas nas duas guerras mundiais, também seduz quem se contenta em apenas olhar. A arquitetura tem exemplos admiravelmente bem conservados ou restaurados dos estilos gótico, barroco e renascentista, nas igrejas, palácios e moradias. Só isso já valeria a viagem, mas você vai ganhar muito mais se tiver a curiosidade de saber a razão pela qual aquelas preciosidades estéticas estão ali.

Sempre é muito interessante. Um pequeno exemplo: como em muitas outras cidades medievais, várias casas não têm números, e sim brasões ou pinturas na fachada. Por quê? O de sempre: uma imagem vale mais do que mil palavras, assim, a casa do vendedor de plumas tinha três avestruzes desenhados, a do fabricante de instrumentos musicais era reconhecida pelos violinos e por aí afora.

Malá Strana, a Cidade Pequena, está cheia desses desenhos e brasões, mas não só ela. Na Cidade Velha, fica a Casa do Unicórnio Dourado, antigo salão literário muito frequentado por um vendedor de seguros que, mais tarde, tornou-se um dos maiores escritores da literatura universal: Franz Kafka, autor de clássicos como O Processo e Metamorfose. Kafka morava no número 22 do Beco de Ouro, ou Zlatá Ulicka, cujas casinhas foram construídas no final do século 16 para abrigar os guardas do castelo. Hoje, o número 22 é uma apertada livraria. Estando ali dentro, não é difícil entender de onde ele tirou inspiração para transformar um homem em uma barata, como em Metamorfose. Naquele espaço minúsculo, se a barata entrasse, o então vendedor de seguros teria de sair.

Em todo caso, se a literatura não é sua forma preferida de arte, há muitas outras espalhadas pela cidade, inclusive uma maravilha medieval sem similar, o Relógio Astronômico, na antiga prefeitura da Cidade Velha. Construído em 1410 pelo mestre relojoeiro Hanus, continua funcionando até hoje. Nas horas cheias, um mecanismo aciona figuras que desfilam ante os olhares embasbacados de legiões de turistas. São ao todo dezessete bonecos, alguns animados. A procissão começa com a figura da Morte, que tem nas mãos uma corda e uma ampulheta, e termina com um galo que anuncia as horas. No meio, estão os doze apóstolos, um turco, um judeu e a Vaidade com seu espelho. A obra ficou tão perfeita que os administradores do século 15 cegaram o mestre relojoeiro para que ele não pudesse construir outro.

Assim como no caso do relojoeiro, mesmo que a História tentasse, dificilmente surgiria outra cidade parecida com Praga. Da mesma forma que o tempo desenha esculturas nas rochas, os interesses e oportunidades da História moldaram uma preciosidade feita de tijolos e da maestria de artesãos e arquitetos. No século 10, havia praticamente apenas o castelo e um mercadão na praça da Cidade Velha, que oficialmente só virou uma cidade duzentos anos depois.

Mais tarde, o monarca Venceslau I fundou ali perto Malá Strana, a Cidade Pequena. No século 14, outro governante, Carlos IV, amante das artes, arregaçou as mangas, criou a primeira universidade da Europa Central e  transformou Praga numa cidade magnífica, maior e mais bonita do que Paris ou Londres. É nessa época que surgiu a terceira cidade, Nové Mesto (a Nova), também com administração independente das outras. No século 15, levantou-se o bairro judeu.

Nos duzentos anos seguintes, salvo um bom período de inspiração renascentista, Praga levou belos tombos, dos quais só foi se reerguer no século 18, data da maioria das igrejas e palácios de estilo barroco. Foi por essa época que Hradcany, o bairro que abriga o Castelo de Praga, ganhou o status de uma quarta cidade. Em 1918, tornou-se capital da Tchecoslováquia e vinte anos depois foi ocupada pelos nazistas. Daí em diante, viveu décadas de comunismo, até 1989, quando a Revolução de Veludo dissolveu a Tchecoslováquia, levantou a República Tcheca e, sob a batuta do presidente Václav Havel (outro intelectual), começou a entoar cânticos ao capitalismo.

Há vinte anos, sob as privações da foice comunista, quase ninguém visitava Praga. O povo vivia amargurado, apesar de morar numa cidade encantada. Atrações e shows, só os oficiais. Hoje, com a abertura, a cidade renasce e cada vez mais se torna um pólo turístico. Com o dinheiro dos turistas, restaurantes e bares vêm ganhando decorações novas.

Cafés colocam mesinhas para fora e flores na mesa para reforçar o clima romântico. Casas noturnas vêm se especializando em shows de jazz de primeira linha, apesar de haver as que incluem rock, world music e rap no cardápio musical. Os grandes teatros agendam balés e sinfônicas, muitas delas executando peças de Dvorak, o compositor tcheco mais famoso. Os pequenos encenam espetáculos do imperdível e aclamado Teatro Negro (também conhecido como Lanterna Mágica de Praga), invenção tcheca, no qual os atores ficam invisíveis no escuro manipulando objetos, cenários e bonecos iluminados. Músicos e artistas se apresentam nas ruas, praças e pontes, animando ainda mais o ambiente cultural.

É difícil dar vinte passos sem receber um panfleto com a programação clássica da cidade, Vivaldi às duas, Mozart às quatro, Beethoven às cinco, Bach ao entardecer, Dvorak às 20:00hs e por aí vai.

Se você já foi a Paris, conhece Madri, passeou por Roma e visitou  Londres, considere seriamente esta sugestão, na sua próxima viagem a Europa, vá a Praga. Só não faça o contrário, ir a Praga antes de conhecer algumas cidades consagradas do circuito europeu. Você corre o risco de achá-las não tão extraordinárias assim. Visitar Praga apenas depois de já ter cumprido o ritual da peregrinação pelas capitais mais famosas da Europa só fará aumentar sua surpresa com esta belíssima cidade que o comunismo escondeu durante um bom tempo. O problema é que esta gostosa sensação virá inevitavelmente acompanhada de outra, nada agradável, a de ter perdido tempo. "Por que eu não vim para cá antes?", você se perguntará, assim que colocar os pés na cidade e descobrir que tudo aquilo que ouviu falar não só é verdade, como Praga consegue ser ainda mais fascinante do que qualquer descrição que se possa fazer dela. Por isso, o intuito deste post não é o de mostrar esta cidade e sim convencê-lo a ir correndo para lá. Mas desde que você já conheça algo da Europa. Porque, do contrário, não entenderá a razão de Praga ser tão especial assim.

Talvez o único problema de Praga é ter se tornado um destino para o turismo de massa. Praga, por ser tão bonita, carismática, melódica, perfeita, predispõe o visitante sensível a essa ilusão de que descobriu algo inédito, algo pessoal. Uma revelação inesperada. Daí vem um banho gelado, um doce amargo, uma mancha no branco imaculado que é o turismo de massa, a comprar quinquilharias que dizem “Eu estive em Praga”, fazendo filas nos balcões de fast-foods multinacionais, tomando posse das praças do centro histórico como um território ocupado para ingerir cerveja boa e barata até a incompreensão, caminhando ruidosamente pelas ruas silenciosas a horas absurdas da noite pois o dia é sempre curto em Praga.

Coisas talvez de quem tem viajado um pouco de mais. Uma sensibilidade espicaçada pela comparação inevitável com outras cidades e a forma como elas se relacionam com o turismo de massa. Um olhar que, à medida que envelhece, se vai tornando mais crítico e menos tolerante com a mediocridade deste tipo de turismo. E, por fim, a noção de que se Praga não fosse tão bonita, uma das cidades mais bonitas do mundo, não seria uma vítima da sua própria beleza.

Ponte Carlos

Paris tem a Torre Eiffel, Praga tem a Ponte Carlos (Karlův Most em tcheco) um dos cartões postais mais famosos da cidade.

Mas prepare-se mentalmente para visitar esta atração turística, às 09:00hs da manhã já há um exército de turistas se acotovelando nos 500m desta ponte que liga as duas margens do Rio Moldávia, rio este que corta a capital tcheca em forma de ponto de interrogação, talvez querendo me mostrar que minha visita a Praga vai me deixar com mais perguntas do que respostas sobre tudo que vivi ali.

Todos estes turistas estão ali para contemplar com os próprios olhos as estátuas em estilo barroco que ficam enfileiradas nos dois lados da ponte.

Escute o que eu te digo. Se quiser mesmo ver a ponte em todos os seus detalhes e ter momentos de paz para contemplar todo seu esplendor vá até lá de madrugada. Sim, eu fiz isso e foi a coisa mais acertada da minha viagem. Principalmente se estiver acompanhado, namorar em plena Ponte Carlos sob a luz da lua nesta magnífica capital europeia é uma experiência que não se deve perder.

Em 1357 Carlos IV autorizou o arquiteto Peter Parler (o mesmo arquiteto da Catedral de São Vito) a substituir a Ponte Judite que datava do século XII e que havia sido danificada por enchentes em 1342.

A nova ponte foi terminada em 1400 e levou o nome de Carlos somente no século XIX, antes disso, ela era conhecida somente como Ponte de Pedra (Kamenný Most em tcheco). Apesar de danos ocasionais causados pelas chuvas ela resistiu por 600 anos ao tráfego de veículos até o término da 2ª Guerra Mundial quando ela foi deixada exclusivamente para os pedestres.

Cruzar esta ponte várias vezes durante sua visita a Praga é tarefa obrigatória e a cada vez você descobrirá detalhes que não havia notado anteriormente, nesta que deve ser uma das pontes mais movimentadas do mundo.

E foi na Ponte Carlos por volta de 3 da manhã de uma noite fria de outono que tomei consciência daquilo tudo a minha volta, de todo aquele cenário que pouco havia mudado no último século, percebi que nem duas guerras mundiais, nem a derrocada de um império ideológico, nem a chegada de um outro materialista, alteraram significantemente a vista que eu tinha daquela ponte e naquele momento me senti um privilegiado por estar ali e assim como milhares de outras pessoas neste século poder apreciar a insustentável leveza de Praga.

Castelo de Praga

O Castelo de Praga (Pražský hrad em tcheco) é uma das atrações mais populares de Praga. De acordo com o Guinness Book, este é o maior castelo do mundo com 570m de largura. Maior que sete campos de futebol.

Sua história começa no século IX quando o Príncipe Borivoj fundou um assentamento fortificado onde atualmente está o castelo. Desde então o castelo cresceu enormemente com cada monarca fazendo as suas próprias extensões na obra, criando uma eclética mistura de estilos arquitetônicos. O castelo sempre foi o assento real dos monarcas tchecos assim como a residência oficial dos presidentes em tempos mais modernos.

O Castelo de Praga passou por quatro reconstruções, a primeira foi feita pelo Príncipe Soběslav no século XII, no século XVI foi novamente remodelado por duas vezes pela Imperatriz Maria Teresa, em 1740 e 1780 e finalmente em 1920 pelo Presidente Masaryk que contratou um arquiteto esloveno para uma renovação do castelo criando algumas das suas mais mais memoráveis características e deixando-o mais tourist-friendly.

 

A maneira mais fácil de chegar até o Castelo é apanhar o bonde (eléctrico) número 22 que o deixará bem a porta do castelo. A área do castelo é bastante extensa e sugiro que usem a entrada de número 1 assinalada na imagem abaixo e saiam pela indicação de número 4 onde há uma estação de metrô.

Os bilhetes são vendidos em duas modalidades, tour longo e tour curto. O bilhete do tour longo custa 350CZK e para o tour curto 250CZK (valores referentes a outubro de 2010). Ambos os bilhetes são válidos por 2 dias. Dentro do complexo do castelo há vários lugares a serem visitados e ao visitar cada um destes lugares seu bilhete será perfurado indicando que você já visitou aquele lugar, cada atração só pode ser visitada somente uma vez durante os dois dias de validade do bilhete. Caso queira fotografar será necessário comprar uma permissão extra que lhe custará 50CZK. Sim, muita burocracia, imagino que ainda deva ser reflexos do domínio soviético.

 

Todos os dias ao meio-dia acontece a troca da guarda do castelo e a cerimônia da bandeira numa bonita apresentação militar que não deve ser perdida.

A grande ironia de uma viagem a Praga é que apesar da cidade ser cheia de história, é uma história que não nos é familiar. Londres, Paris e Roma tem suas histórias instantaneamente lembradas por serem cidades que desempenham um papel importante na cultura ocidental. Praga não é assim, um tour pelo Castelo de Praga por exemplo lhe revelará nomes desconcertantes como Sigismundos, Borislavs, Boleslavs e especialmente Václavs. Se você não for um estudante de história Eslavo-Europeia é provável que não irá reconhecer a importância destes nomes. Será uma pena. Não somente pela história tcheca ser cheia de personagens interessantes mas por ser parte integral da história europeia como um todo.

Este meu post definitivamente não lhe irá ajudar a entender todos estes Boleslavs e Václavs mas pode humildemente lhe sugerir que antes de visitar o castelo, dê uma olhada no passado destes nomes impronunciáveis e ver sua conexões. Um pouquinho de conhecimento fará uma grande diferença e deixará a sua visita ao Castelo de Praga muito mais recompensadora.

Vyšehrad

Vyšehrad é um dos castelos localizados em Praga, cheio de mistérios e lendas, fica sob uma colina as margens do Rio Moldava, de onde se tem uma bela vista do rio e da capital tcheca.

Dentro do complexo do castelo está também a Basílica de São Pedro e São Paulo e o Cemitério Vyšehrad contendo os restos mortais das mais famosas personalidades da história tcheca como Antonín Dvořák, Bedřich Smetana e Karel Čapek.

Lendas locais dizem que Vyšehrad foi a localização do primeiro assentamento que mais tarde se tornaria Praga, entretanto tal fato nunca foi provado.

Quando a Dinastia Premislida (Přemyslid em tcheco) estabeleceu-se no atual Castelo de Praga, os dois castelos mantiveram esferas de influências opostas por aproximadamente dois séculos.

O apogeu de Vyšehrad aconteceu durante a segunda metade do século XI quando Bratislau (Vratislav em tcheco) transferiu o seu assento real do Castelo de Praga para  Vyšehrad e o forte original foi remodelado como um novo complexo contendo a residência real, igreja e o assento real.

Mais tarde todo o complexo foi renovado por Carlos IV e novas fortificações e um Palácio Real criados enquanto o Palácio de São Pedro e São Paulo era reparado.

Após alguns anos e algumas guerras Vyšehrad foi abandonado como residência real e tornou-se ruinas. No século XVII sob a Monarquia dos Habsburgos em terras tchecas depois da Guerra dos Trinta Anos, Vyšehrad foi novamente remodelado como um forte em estilo barroco tornando-se um centro de treinamento militar do exército austríaco.

A Lenda de Libuse:
Libuse é uma mítica ancestral da Dinastia Premislida. Libuse foi a mais sábia de três irmãs e profetizou a fundação de Praga.

Libuse era filha do igualmente mítico monarca tcheco Krok e a filha mais jovem entre suas três filhas, a curandeira Kazi e a feiticeira Teta. Ela foi escolhida por seu pai para lhe suceder no trono. Embora ela já houvesse provado ser uma líder sábia, a parte masculina dos colonos estavam insatisfeitos em ter um monarca mulher.

Eles pediram a Libuse para escolher um príncipe para seu povo e ela relatou um visão onde ela via um camponês com uma sandália com correias partidas arando um campo. Ela instruiu seus conselheiros a procurar por este homem. A busca os levou a Premysl (Přemysl em tcheco) que morava na vila de Stadice que foi encontrado exatamente como na visão de Libuse.

Premyls foi levado até o palácio onde consagrou-se monarca, casou-se com Libuse que tornou-se mãe de Nezamyls, sendo este o início da Dinastia Premislida em terras tchecas.

Casa Dançante

A Casa Dançante (em tcheco Tančící dům) é um prédio de escritórios no centro de Praga. Foi desenhado em 1992 pelo arquiteto tcheco-croata Vlado Milunić em cooperação com o arquiteto canadense Frank Gehry.

Construído num terreno em frente ao Rio Moldava onde antes havia um edifício que fora destruído em 1945 durante o Bombardeio de Praga.

O edifício foi concluído em 1996, entretanto até hoje é considerado um pedaço controverso da arquitetura de Praga que os locais ainda não estão totalmente certos se gostam ou não. Entretanto o desenho arrojado do edifício, carinhosamente chamado “Fred and Ginger” pelo tchecos numa referência a um conhecido casal de dançarinos é sempre alvo dos turistas que gostam de fotografar.

Orloj – Relógio Astronômico

O Orloj é um relógio astronômico medieval localizado numa das paredes da antiga Prefeitura Municipal da cidade de Praga na República Tcheca.
O Orloj é uma das atrações turísticas mais conhecidas da cidade e fica também localizado na Praça da Cidade Velha, outra importante atração turística.

O relógio astronômico foi construído em 1410, época em que ainda tinham como base a teoria do Geocentrismo que dizia que a Terra era o centro do Universo.

O Orloj sofreu muitos danos nos últimos dias da 2ª Guerra Mundial quando os alemães apontaram o fogo da artilharia ao prédio da prefeitura de Praga. Toda a área foi queimada, junto com as esculturas de madeira do Orloj, assim como a face do calendário, de grande valor artístico. A máquina original foi então consertada e o relógio voltou ao seu funcionamento normal em 1948, depois de muitas pesquisas.

A mudança de hora neste relógio é antecedida por um pequeno “show”. A demonstração é iniciada com a estátua da morte (representada por um esqueleto) virando sua ampulheta. Ao mesmo tempo, é iniciada a parada dos 12 apóstolos que aparecem nas duas janelas localizadas na parte superior do relógio. Este pequeno “show” é sempre acompanhado por uma multidão em frente ao relógio.

Na janela da esquerda aparecem: Paulo com um livro e uma espada, Tomé com uma lança, Judas com um livro, Simão com uma serra, Bartolomeu com um livro e José com um pergaminho.
Na janela da direita aparecem: Pedro com um chave, Mateus com um machado, João com uma cobra, André com uma cruz, Felipe também com uma cruz e João Evangelista com um porrete.
A mudança de hora é feita logo após ao carcarejo do galo, no topo do relógio.

Na fachada do relógio, além dos apóstolo, há outras 8 estátuas:
Do lado esquerdo a Vaidade com um espelho na mão e a Avareza com um saco de dinheiro mão.
Do lado direito a Morte com uma ampulheta na mão e a Invasão Pagã.
Abaixo do mostrador há estátuas de um cronista, um anjo, um astrônomo e um filósofo. Estátuas estas que podem ser interpretadas como as quatro fontes mais importantes da arte e da cultura praguense da época.

É chamativa a informação de que as estátuas representando a Avareza e a Invasão Pagã sejam estátuas de um agiota (originalmente um agiota judeu, descaracterizado por motivos religiosos após a Segunda Guerra Mundial) e de um turco muçulmano. Outra ponto interessante é o fato de a marcação da troca da hora ser feita pela Morte, lembrando a todos que temos nosso tempo contado por aqui.
É importante falar que essas quatro estátuas representavam as quatro maiores preocupações cívicas da população praguense da época.

Atualmente com a tecnologia a disposição foi criado um belo espetáculo de som e imagem que é apresentando todas as noites a cada meia-hora até às 22:00hs, que faz uma magnífica projeção sob o relógio contando um pouco da sua história e da do próprio país. Abaixo fiz um vídeo deste espetáculo para que vocês possam perceber a grandiosidade da produção. Não deixem de assistir:

Relógio Astronômico – Praga – República Tcheca